Написав кратенькую заметку о том, куда же движется Модный Дом Диор, и украшают ли модели Рафа Симонса женщину, я, сама того не ожидая, столкнулась с возражениями, некоторые из которых мне показались забавными.

Поэтому я решила написать более развернутую статью со своими размышления по поводу предназначения кутюра, роли отечественных модельеров на мировых неделях моды и вторичности идей в сфере высокой моды.

Да кто такая эта Ульяна Сергеенко, чтобы тягаться с Диором?

Когда слышу такой аргумент, то у меня сразу возникает встречный вопрос. А вы понимаете, что Диор – это не абстрактный Модный Дом, а коммерческая структура, в которой работают_на_работе обычные люди? В частности, после смерти самого Кристиана Диора (вы же не думаете, что для Dior до сих пор творит Кристиан?) арт-директором стал Ив Сен-Лоран, который, впрочем, надолго там не задержался. Так вот, сейчас махиной Диора, вернее, ее творческой составляющей рулит дизайнер Раф Симонс.

Поэтому, чисто технически Сергеенко, или кто бы то ни было, да хоть Лагерфельд, или Марко Занини, или Джамбаттиста Валли тягается не с великим и ужасным ДИОРОМ, а с частным взглядом Рафа Симонса на то, в каком направлении будет дальше развиваться Модный Дом Диор под его управлением.

Кроме того, оба показа проходили в рамках одной – Парижской недели моды, и уже только поэтому их можно сравнить?

Коллекция Сергеенко – дрянь, она вторична, полностью слизана с прошлых коллекций Диора

Эти корсеты, акцент на талии, пышность, блеск фактур – все это мы уже видели.

Забавно, но ведь, если посудить, в одежде не так много вариантов для акцентирования. Это либо форма и крой, либо фактура ткани, либо цвет.

Сделать юбку пышной, обтягивающей или бесформенной? В «юбочном бизнесе» не много направлений.

Выходит, что каждый, кто делает акцент на талии или корсет – парафразирует Диора 50-х годов?

А каждый, сделавший костюм с юбкой – Шанель?

К слову, Лагерфельд из раза в раз и от одной коллекции к другой переосмысливает старые шанелевские сюжеты, иногда добавляя к ним панка, иногда – этники, иногда — спорта. И при этом его коллекции не являются вторичными.

Стилистически похожие платья легко можно найти даже в рамках любой недели моды (а уж если взять разные года — проще простого).

Валентино стилистически парафразирует Дольче и Габбана, Валентин Юдашкин – Эли Сааба, Жан-Поль Готье – вообще самого себя. А все они вместе – друг друга, так как делают предмет, в общем-то утилитарный и не новый – одежду.

Здесь достаточно сложно быть новатором. (Если конечно, ты не Ирис Ван Херпен, одевающая моделей в … ну, в общем, сами посмотрите, во что ))

И кстати, в пылу праведного гнева восклицая «да кто вообще такая эта Ульяна Сергеенко» (то, как же мы не любим успех наших соотечественниц в мире – разговор отдельный), почему не задаемся тем же вопросом о названном выше Эли Саабе?

Он ведь вообще, простите, ливанский араб. И как араба пустили на Парижскую неделю моды? Уму непостижимо, верно?

Коллекция Сергеенко сделана на потребу публике – она заранее продаваема. И потому – анафема Ульяне!

А мода – эта та сфера, в которой продаваемость – не главный показатель успешности Модного Дома?

Или владельцам модных домов (тому же монстру LVMH) нужно, чтобы дизайнеры создавали неносибельные абстракции, произведения искусства, оторванные от реальности и неприменимые в реальной жизни? О нет, их интересует прибыль.

И в погоне за прибылью их будет волновать именно продаваемость одежды, а не «дизайнерский прорыв».

И уж если говорить о коммерческой составляющей кутюрных коллекций и о повторении самого себя, то бренд Elie Saab — вообще один из лучших примеров.

Он следует своей стилистике и эстетике в каждой коллекции.

Не поражая нас авангардными силуэтами, не надевая на лица моделей БДСМ-маски (я не буду ни на кого показывать пальцем, Maison Martin Margiela! :))

Saab просто создает платья, которые ХОЧЕТСЯ носить. Творит одежду, которая будет делать женщину КРАСИВОЙ. Женственной. Элегантной.

Да, можно обвинить его в том, что он делает платья на потребу публике. Но не в этом ли основное предназначение модельеров, кутюрье и дизайнеров?

Не главная ли цель одежды – чтобы ее НОСИЛИ женщины? И по возможности, чтобы она их украшала?

(Ибо кто захочет надеть на себя, при всем уважении к Рафу Симонсу, очень дорогую блеклую банную занавесочку на резинке?)

Это тоже очень интересно, заходите: